Volante Direct drive con arduino / stm32

[micma80]

Perdonate il mio intervento. Innanzitutto un bravo a manu79 e tutti quelli che si sono cimentati. Sono un Ing elettrico appassionato di sim, diy etcetc. Ho letto tutti i posts e apprezzato l'impegno ma ci sono alcune cose, marginali, che vanno chiarite. 

1. cavi, sezioni materiali: lavorando in pwm il contenuto armonico delle correnti è molto elevato, con valore efficace rms più elevato di quanto misurabile ( a meno di non utilizzare pinze true rms e per ampio spettro) motivo per cui su 60 A e fino a 3 m ci metterei almeno un 10 mmq, tipo H07rnf8 (lo trovate come cavo per prolunghe da cantiere, però è difficile trovarlo unipolare, non ricordo se lo fanno, bipolare ok. Molto flessibile e resistente). Fino a 90°C il cavo può stare sereno, voi no...:) Per le cdt ottimo consiglio l'uso di buoni morsetti o barre ripartitrici. 

2. awg e mmq sono unità diverse, inversamente proporzionali gli Awg. 

3. le tensioni generate in frenata o all'inversione di rotazione sono deleterie non tanto per il motore ma poiché diminuisce la fcem (forza contro elettromotrice), diminuisce il flusso e aumenta di conseguenza in modo repentino la corrente di indotto - ergo o limito la corrente in altra maniera oppure uso motori con eccitazione indipendente e regolo di conseguenza, v. Punto successivo. Opportuno utilizzare condensatori di grossa taglia o batterie tampone in uscita all'ali, poco prima del ponte h. 

Edited November 7, 2018 by micma80
Rev

[micma80]

4. Sostanzialmente nel progetto il motore lavora sempre in transitorio, quindi max coppia, max corrente e minima fcem. Semplificando molto, in regime permanente, la velocità è legata alla tensione , la coppia alla corrente. Motivo per il quale vi trovate meglio ad alimentare a tensioni inferiori rispetto alla nominale, non potendo controllare l'eccitazione e quindi il flusso (motori a magneti permanenti). 

A questo proposito, finiti gli attuali progetti da tempo libero, metto a banco un motore C. C. Universale (tipo lavatrice...) e vedo di capire come alimentare separatamente i due avvolgimenti a tensione ridotta e con controllo a retroazione sia su indotto che eccitazione... Mi serve qualcuno bravo con estrazione ffb driver win, pwm e arduino!!! 

Scusate il tono un po' serio ma volevo essere chiaro su alcuni concetti. 

Micma

Edited November 7, 2018 by micma80

[Marvelous]

52 minutes ago, micma80 said:

Perdonate il mio intervento. Innanzitutto un bravo a manu79 e tutti quelli che si sono cimentati. Sono un Ing elettrico appassionato di sim, diy etcetc. Ho letto tutti i posts e apprezzato l'impegno ma ci sono alcune cose, marginali, che vanno chiarite. 

1. cavi, sezioni materiali: lavorando in pwm il contenuto armonico delle correnti è molto elevato, con valore efficace rms più elevato di quanto misurabile ( a meno di non utilizzare pinze true rms e per ampio spettro) motivo per cui su 60 A e fino a 3 m ci metterei almeno un 10 mmq, tipo H07rnf8 (lo trovate come cavo per prolunghe da cantiere, però è difficile trovarlo unipolare, non ricordo se lo fanno, bipolare ok. Molto flessibile e resistente). Fino a 90°C il cavo può stare sereno, voi no...:) Per le cdt ottimo consiglio l'uso di buoni morsetti o barre ripartitrici. 

2. awg e mmq sono unità diverse, inversamente proporzionali gli Awg. 

3. le tensioni generate in frenata o all'inversione di rotazione sono deleterie non tanto per il motore ma poiché diminuisce la fcem (forza contro elettromotrice), diminuisce il flusso e aumenta di conseguenza in modo repentino la corrente di indotto - ergo o limito la corrente in altra maniera oppure uso motori con eccitazione indipendente e regolo di conseguenza, v. Punto successivo. Opportuno utilizzare condensatori di grossa taglia o batterie tampone in uscita all'ali, poco prima del ponte h. 

Opportuno utilizzare condensatori di grossa taglia o batterie tampone in uscita all'ali, poco prima del ponte h. 

Puoi linkare qualcuno di questi prodotti ?

[maddex]

6 hours ago, Marvelous said:

Opportuno utilizzare condensatori di grossa taglia o batterie tampone in uscita all'ali, poco prima del ponte h. 

Puoi linkare qualcuno di questi prodotti ?

lo indicavo molti post addietro, che usavo un grosso condensatore da mezzo Farad tra alimentatore e ponteH, ora avete avuto anche  la spiegazione da uno titolato che ringrazio. 

a 12v puoi usare prodotti car audio, cerca superCap 1F e non prendere ciofeche che prometto 10 farad in una scatolina.

e necessario che il condensatore abbia una bassissima ESR   (resistenza interna) e solo condensatori di buon marchio lo fanno. il mio è un prodotto della Brax con batterie di condensatori in parallelo.

[maddex]

7 hours ago, micma80 said:

motivo per cui su 60 A e fino a 3 m ci metterei almeno un 10 mmq, tipo H07rnf8 (lo trovate come cavo per prolunghe da cantiere, però è difficile trovarlo unipolare, non ricordo se lo fanno, bipolare ok. Molto flessibile e resistente). 

 

Salve Ing.  Per completezza , esistono cavi adatti, a bassa tensione opportunamente isolati allo sfregamento per uso CarAudio che arrivano anche ai 100mmq (00 gauge). Adatti a trasportare correnti molto importanti, forse piu' facilmente reperibili e blocchetti distributori di corrente adatti.

sono d'accordo sulla sezione dei 10mmq  e forse andrei qualche mm piu sù di sezione.  8-6 gauge

[micma80]

Ciao, chiaramente più si spende più si eleva la qualità del sistema. Per i condensatori i car audio a basso esr vanno bene poiché diversamente è difficile trovare grosse capacità. A naso sono sufficienti anche tipi standard purché grossi. Il meglio è accoppiare condensatore e batteria. 

Per le batterie comunissima al pb per automobili, magari di recupero. Servirà per sopportare i picchi, mentre il condensatore provvede a livellare di fino. 

OT Mi raccomando per il massimo realismo usare solo componenti usati, magari scadenti, così si possono rompere ed è come se foste in pista con auto vere,  questa è la mia filosofia e per questo amo il diy! 

Edited November 8, 2018 by micma80

[micma80]

Rileggendo i miei post - spero di esservi utile- voglio precisare che tutta la parte di potenza ha nel ponte h il suo punto più complesso e delicato. Occorre tenere in conto che tipo di diodi di ricircolo monta, integrati o meno, schottky o meno.

Essendo l'elettronica mal tollerante i sovraccarichi o picchi - oltre che di fattura commerciale entry level - ha poco senso spendere molto su condensatori, batterie e cavi. Meglio adattarsi a quello che si trova senza impazzire. 

In ultimo tutti gli ali che ho visto nei posts sono switching; ideali quelli a trasformatore ma costano un botto (se ci fate caso diverse soluzioni com hanno trafo toroidali dedicati per motore, non è un caso, la coppia è più regolare e soffre di minori pendolamenti). 

OT manu79 è ingegnere... quindi o chiamate anche lui Ing o mi chiamate Micma ahahha

Edited November 8, 2018 by micma80
rev

[manu79]

Wow.... Ingegnere... Addirittura .. C'è qualche fornitore che ogni tanto mi ci ha chiamato... Ma direi di no. Semplice Tecnico Elettronico.. Con un passione per le cose che costano poco e vanno bene come quelle che costano tanto.

Questo progetto nasce perché appunto deve costare poco. I risultati per 150 euro di pezzi sono sorprendenti. E direi che si sia raggiunto il massimo come rapporto qualità prezzo. Il resto onestamente sono cose che si possono implementare se " uno se le trova a casa". Io stesso usai cavi di alta qualità, ma solo perché ho facilità a reperirli. Mettere un condensatore a monte aiuta. Ma non se costa 50 euro. 

Ho fatto in un anno e mezzo talmente tante prove che penso di essere arrivato al massimo qualita- prezzo. L'alimentatore deve essere 12v per vari motivi corretti che sono stati tutti elencati in oltre 100 pagine di post. Io sono andato più sulla pratica che sulla teoria. Ne ho provati 7-8 con 5-6 motori diversi e quello che va meglio è quello consigliato.

L'unico vero step per questo volante è il brushless.... Li si abbatterebbero richieste di raffreddamento e di amperaggi.

Occorre lavorare su quello. Perché a livello ffb ci siamo gia.

Ciao

Edited November 8, 2018 by manu79

[micma80]

3 hours ago, manu79 said:

Wow.... Ingegnere... Addirittura .. C'è qualche fornitore che ogni tanto mi ci ha chiamato... Ma direi di no. Semplice Tecnico Elettronico.. Con un passione per le cose che costano poco e vanno bene come quelle che costano tanto.

 

pardon ... capisco che Ingegnere oggi è un'offesa , ma avevo capito che lo fossi anche di titolo!

 

Quote

... I risultati per 150 euro di pezzi sono sorprendenti. ... Mettere un condensatore a monte aiuta. Ma non se costa 50 euro.

pienamente daccordo, come anche spendere e spandere per cavi etc, l'arte dell'arrangio è arte (i miglioramenti sul risultato finale credo siano talmente sottili da non essere quasi percepiti, può cambiare il discorso affidabilità e durata nel tempo, ma se non si rompe che bello c'è!

Quote

L'unico vero step per questo volante è il brushless.... Li si abbatterebbero richieste di raffreddamento e di amperaggi.

ottima strada, ma mi stuzzica l'idea di controllare separatamente indotto ed eccitazione. potrei tirare fuori coppie notevoli a correnti umane ... minori problemi di dissipazione e temperature. Joule docet (tempo permettendo).

Sul ffb sto leggendo molto ... magari poter recuperare il file 0.16 .ino (finora ho visto il file originario e dovrei guardare cosa fa di preciso, credo estragga l'input dal ffb win driver poichè non vedo serial com in game).

micma

[giaccc_71]

visto che si vuole tirare in ballo anche la parte software del progetto, è meglio studiare "sopra" le schede ST32 piuttosto che Arduino vista la maggiore potenza di calcolo? ok hanno un costo superiore ma pur sempre abbordabile

Poi, se il progetto prenderà in considerazione delle scelte tecniche abbastanza differenti da quelle usate in questo, non è il caso di iniziare un altro thread invece di sforare quota 200 pagine rendendo tutto meno fruibile e più dispersivo?

Seguirò con molta attenzione gli sviluppi