[BZ]<Cerco> GPL usb Shifter

[sequel]

Allora vediamo un po'

Partiamo con l'identificazione dei pezzi.

Foto1 (da sx a dx)

Profilato

Tubo tondo alluminio

Barra tonda alluminio (piena)

Tre molle (quali di tensione e quali di compressione?!)

Dadi esagonali (2)

Anello di arresto

Unica domanda è come faccio a determinare le molle di tensione e compressione e la loro durezza prima dell'acquisto?! A cosa servono quelle di tensione nel progetto?! e quelle di compressione?!?

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dunque, la molle di compressione e quella in alto e le 2 di tensione sono in basso (+ piccole). Mi meraviglio che tu mi faccia questa domanda perchè la compressione e l'estensione sono l'abc del buon pilota. Aiaiaiiii!! Stendiamo un velo pietoso ed andiamo avanti.

I profili sono 2, uno leggermente + stretto dell'altro in modo che entri un dentro l'altro quasi alla perfezione (tolleranza di 1 mm circa)

il tubo pieno serve per fare l'asta, da un'analisi poco attenta si direbbe che anche il tubo tondo vada bene per il compito ma devi sapere che l'operazione di felittatura si mangia qualche mm di materiale per è meglio partire da un tubo di grosso spessore o meglio ancora pieno.

I dadi esagonali servono, una volta filettata la prima parte dell'asta, per serrara la stessa sul piano basculante (D3 del famoso disegnao dell'asta). Dell'anello di arresto ne abbiamo già parlato e la sua funzione dovrebbe essere chiara.

Le due molle di trazione (unitamente ai piccoli L delle ultime foto) servono a garantire la resistenza dell'asta del cambio sull'asse trasversale, insomma serve per il ritorno al centro per cui vanno ancorate sulle pareti laterali della staffa A2.

Tu mi chiedi inoltre come si fa a scegliere la forza della molle. Io ti rispondo che non lo so. io vado molto a sensazione. Considera che la forza finale che la leva deve fare per muoversi avanti indietro non dipende solo dalla molla ma anche dall'inclinazione delle rampe del profilo su cui le ruote si muovono, dal diametro delle ruote e dal precarico della molla (variano la posizione dell'anello di arresto).

[sKoPpI4To]

dunque, la molle di compressione e quella in alto e le 2 di tensione sono in basso (+ piccole). Mi meraviglio che tu mi faccia questa domanda perchè la compressione e l'estensione sono l'abc del buon pilota. Aiaiaiiii!! Stendiamo un velo pietoso ed andiamo avanti.

So esattamente come funzionano ma sinceramente non mi ero mai chiesto come fossero ed ineffetti ragionandoci su ci sarei arrivato da solo!

I profili sono 2, uno leggermente + stretto dell'altro in modo che entri un dentro l'altro quasi alla perfezione (tolleranza di 1 mm circa)

Allora i profili servono per essere tagliati e bucati per creare gli snodi giusto?!

il tubo pieno serve per fare l'asta, da un'analisi poco attenta si direbbe che anche il tubo tondo vada bene per il compito ma devi sapere che l'operazione di felittatura si mangia qualche mm di materiale per è meglio partire da un tubo di grosso spessore o meglio ancora pieno.

E quello vuoto?!

I dadi esagonali servono, una volta filettata la prima parte dell'asta, per serrara la stessa sul piano basculante (D3 del famoso disegnao dell'asta).

Magari affiancate da rondelle?! Non pensi sia meglio?! L'ho sparata grossa?!

Dell'anello di arresto ne abbiamo già parlato e la sua funzione dovrebbe essere chiara.

Si si su questo ambito sono ferratissimo!

Le due molle di trazione (unitamente ai piccoli L delle ultime foto) servono a garantire la resistenza dell'asta del cambio sull'asse trasversale, insomma serve per il ritorno al centro per cui vanno ancorate sulle pareti laterali della staffa A2.

Ok capito!

Tu mi chiedi inoltre come si fa a scegliere la forza della molle. Io ti rispondo che non lo so. io vado molto a sensazione. Considera che la forza finale che la leva deve fare per muoversi avanti indietro non dipende solo dalla molla ma anche dall'inclinazione delle rampe del profilo su cui le ruote si muovono, dal diametro delle ruote e dal precarico della molla (variano la posizione dell'anello di arresto).

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OK. Penso che bisognerebbe scegliere quast'ultime in modo che la resistenza orizzontale sia in sintonia con quella verticale. Giusto?! Quindi sarebbe meglio accattarle dopo.

Grazie per le info.

[sequel]

So esattamente come funzionano ma sinceramente non mi ero mai chiesto come fossero ed ineffetti ragionandoci su ci sarei arrivato da solo! 

ok, ti perdono.

Allora i profili servono per essere tagliati e bucati per creare gli snodi giusto?!

esatto. Anche se comprare un metro di ogni profilato (quindi 2) per pochi cm mi sembra una grossa ca@@ata. Per me nn c'è problema perchè mi devo fare anche la pedaliera. Cmq una volta che hai capito come funziona potresti risolvere in un'altro modo. Ci sono delle barre piatte di vario spessore sia di acciaio che di allumnio (nelle fote vedi quella di alluminio), se tu ne comprassi una, diciamo di acciaio (+ robusto) e grazie ad una morsa la modellassi ad U, con una sola barra potresti farti tutti i pezzi che ti servono.

E quello vuoto?! 

Boh? Io l'ho comprato ma adesso non ricordo proprio a che serve, di sicuro nn è per il cambio ma a pensarci bene neanche per la pedaliera. Sempre la stessa storia, quando vado a sti brico compro sempre qualcosa che non mi serve, vorrà dire che me la ficcherò...

Magari affiancate da rondelle?! Non pensi sia meglio?! L'ho sparata grossa?!

nn non ha sparato, devi mettere quelle rondelle zigrinate che una volta serrate tra il dado e la piastrina aiutano a tenere tutto + saldo.

OK. Penso che bisognerebbe scegliere quast'ultime in modo che la resistenza orizzontale sia in sintonia con quella verticale. Giusto?! Quindi sarebbe meglio accattarle dopo.

nn è detto che la resistenza verticale debba essere in sintonia (nel senso di uguale?) a quella orizzontale, in un normale cambio automobistico il movimento della leva è contrastata orizontalmente (destra/sinistra per capirci) da delle molle, te ne accorgi perchè se metti la leva tutto a destre per es., questa ritorna al centro con un po di rimbalzi. Viceversa lungo l'asse verticale (avanti/indietro) il movimento è contrastato soprattutto dagli stessi ingranaggi del cambio, quindi le nature delle forze sono diverse in partenza, non vedo dunque perchè quelle virtuali devono essere uguali. Inoltre sono sensazione diverse a causa della complessità della dinamica introdotta dal meccanismo delle rotelle e delle rampe.

Grazie per le info. 

Figurati, se non fosse stato per te non mi sarei mai deciso a mettere su carta questa idea.

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ADESSO MI RICORDO.

L'asta vuota serve eccome.

Guarda il disegno 3, quello del dettaglio dell'asta, quando grazie al movimento delle ruote la piastrina ad U D3 si muove su è giu, così com'è rischia di incastrarsi sul tubo perchè è troppo sottile (1mm) per scorrere sempre in asse. Ha bisogno quindi di almeno 1cm di binario e questo viene realizzato con il tubo. Questo tubo è leggermente + grande dell'asta piena quindi può scorrere intorno, se tu ne tagli un cm e la incolli sotto la piastrina (non sopra altrimenti ti fa spessore e la molla non c'entra +). Per incollarla ti connsiglio prima di tutto una buona colla, io ti consglio la colla calda ma dovresti comprarti la pistola (costa poco ma cmq costa) n alternativa compra qualcosa di specifico per metalli, non occorre che sia garantita per grossi sforzi perchè sofrzi non c'è ne sono ma la difficoltà nasce dal fatto che la superficie da incollare è piccola. Cmq per non sbagliare ti consiglio di infilare sia il profilo D3 che il tubetto nell'asta in modo che hai tutto perfettamente in asse e lo incolli facendo attanzione a non esagerare per non incollare anche l'asta.

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Ok quando finirò il progetto farò un sito con la spiegazione passo passo con tutte le mie domande (da pirla) per comprendere meglio il modo di costruzione!

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Ok quando finirò il progetto farò un sito con la spiegazione passo passo con tutte le mie domande (da pirla) per comprendere meglio il modo di costruzione! 

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fai bene.

cmq tutto quello che ho spiegato è solo la leva con i suoi ovimenti, restano da spiegare la costruzione della griglia di selezione con i sistemi di esclusione delle marce, il posizionamento degli switch, il sistema di registro delle molle di trazione laterale (ebbene si, saranno regolabili dall'esterno con un semplice giravite, finezze), ed infine la costruzione del telaio portante e del rivestimento (o alluminio o vetroresina, nn ho ancora deciso).

[.::PUPPE::.]

mmmh...bel problema quello del rivestimento. Per ora ho comprato del legno, però l'alluminio o la vetroresina spaccano. Per quest'ultimo materiale hai gia in mente dove reperirlo?

Oggi sono andato in un negozio di elettronica per prendere gli switch. All'inizio volevo prendere quelli al levetta(quelli che si vedono in foto molte pagine prima), ma appena li vedo mi dico, ma come li fisso alla struttura? il rivenditore mi ha consigliato di incollarli. Allora mi sono buttato sui pulsanti. Risultato: costo identico e questi ultimi si fissano e si possono bloccare con un dado.

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mmmh...bel problema quello del rivestimento. Per ora ho comprato del legno, però l'alluminio o la vetroresina spaccano. Per quest'ultimo materiale hai gia in mente dove reperirlo?

Oggi sono andato in un negozio di elettronica per prendere gli switch. All'inizio volevo prendere quelli al levetta(quelli che si vedono in foto molte pagine prima), ma appena li vedo mi dico, ma come li fisso alla struttura? il rivenditore mi ha consigliato di incollarli. Allora mi sono buttato sui pulsanti. Risultato: costo identico e questi ultimi si fissano e si possono bloccare con un dado.

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la vetroresina nn l'ho mai lavorata, mi sono un po informato, ho chiesto qualche info e credo che non sia difficile ottenere belle soddisfazioni. La cosa problematica è creare gli stampi. Si vendono barattoli di varie dimensioni di resina e indurente mentre i foglio di fiberglass si vendono di vario spessore a seconda delle esigenze. Il costo nn è proibitivo.

L'alluminio forse è + facile e finchè si resta su piccoli spessori si lavora facilmente ma per potersi permettere pareti sottili cìè bisogno di un telaio autoportante, magari di acciaio.

Riguardgli gli switch ti dico che è indifferente, basta che vadano incontro alle esigenze specigiche, lunica cosa io scarterei quelli che fanno click, mal si addicono ad un cambio. Io non ho ancora deciso gli switch, vedrò quando avrò + chiaro il progetto della mia griglia. A proposito tu come hai intenzione di risolvere il problema della guida delle marce? Userai una griglia di alluminio esterna con funzionone estetica o ti butti su una griglia interna come me?

[Guest Fedr0]

telecozza? Se ho cpaito bene allora ci lavoriamo entrambi!! Solo che io non sono turnista.

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No, no, faccio l'amministratore di sistema per un ospedale, mi lamento di telecozza perchè dopo tre mesi ancora non mi hanno attivato la linea telefonica a casa...

Ad essere sincero non ho ben capito il tuo discorso. Il profilo (rotaie come dici tu) si può amche cambiare e vero, esasperando i profili si può ottenere un cambio + duro ma non è quello il mio discorso dell'esclusione delle marce. Le marce si escludono andando a lavorare sulla griglia chiudendo 1 o + canali, magari farò uno schema anche di questo per capirci per bene.

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Intendevo proprio l'esclusione delle marce ed il riposizionamento delle stesse tramite guide diverse, mi sa che l'ho detto in un modo un pò incasinato!

Allora ragazzi dopo tanto parlare ho iniziato la fase realizzativa, per adesso ho accantonato il mio originale ed eccentrico progetto di cambio con i tubi concentrici per buttarmi sulla soluzione che vi homostrato nei disegni, devo dire che mi convince e se penso che questi disegni l'ho buttati giù così velocemente mi stupisco con me stesso.

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I primi disegni, quelli più semplici sono sempre i migliori, dopo vengono in mente troppe cose e si finisce per appesantire il progetto di dettagli che in fin dei conti servono a poco.

A proposito ho trovato anche un pomello del cambio economico, in genere sti cosi costano intorno ai 30 euro ma questo costava poco + di 7 euro e mi sono detto, vabbè facciamo sto sforzo. Giudicate voi.

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Mannaggia a te, ne ho comprato uno da 35€... In compenso ha praticamente tutta la parte meccanica esterna del cambio (asta, molle, dadi serranti).

Il disegno della pedaliera è buono, pensavo di realizzare qualcosa di simile, magari se riesco a capire come fare cercherò di mettere un pistoncino idraulico come nella pedaliera della Frex sul freno, in modo da modulare la rigidità della corsa del pedale.

[.::PUPPE::.]

A proposito tu come hai intenzione di risolvere il problema della guida delle marce? Userai una griglia di alluminio esterna con funzionone estetica o ti butti su una griglia interna come me?

Ho intenzione ti usare una griglia esterna a 8 guide.

Molto probabilmente farò così: taglierò sul coperchio di legno un quadrato di dimensioni che devo ancora scegliere(dipende da come posizione i pulsanti).

Una volta che ho posizionato i bottoni e eseguito il taglio sul legno inizio a progettare la mascherina a 8 guide.

Ieri sera ho ultimato il meccanismo e l'ho fissato alla base. oggi vedo se riesco a finire la scatola che contiene il tutto.